このページは、ヴェジ・ギャングプランクのメルマガ「ヴィーガンレポート」のバックナンバーのページです。

ヴィーガンレポート　NO.1260


令和6年4月22日（月）
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

○○○○様

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ヴィーガンレポート特別篇

聖書とヴィーガン
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こんにちは！！

ソーシャルコンサルタントの
ヴェジ・ギャングプランク尾崎です。

今日のヴィーガンレポートは
４月１６日に書いて本文を
書いています。

今日も予めの予告をしておきます。

４月１８日（木）から２２日（月）まで
海外に行きます。

やっと２２日分のヴィーガンレポートです。

頑張ります。

時事的に緊急なニュースは
取り上げられませんので
よろしくお願いします。

今日もアースデー・国際母なる地球デー、
よい夫婦の日とユニークな記念日が
あります。

今日はダイヤモンド原石の日を
ご紹介します。


●ダイヤモンド原石の日

兵庫県神戸市中央区に本社を置き、
ダイヤモンドを原石から取引して、
研磨、デザイン、販売までを行う
株式会社TASAKI（旧：田崎真珠株式会社）が
制定。TASAKIは、世界的な
ジュエリーブランドでもある。

日付は４月の誕生石がダイヤモンドで
あることと、ダイヤモンド業界では
ひとつのダイヤモンド原石を対に
分けて磨くこと（ツインダイヤモンド）が
通例のため、調和を意味する「２」の
双子（ツイン）の数字である「２２」を
組み合わせて４月２２日とした。
ダイヤモンドの原石からその輝きを
生み出すように、女性の人生を
今日より明日へと輝かせることを
提唱する日。記念日は
一般社団法人・日本記念日協会により
認定・登録された。

ダイヤモンドについて
ダイヤモンド（diamond）は、
炭素（C）の同素体の１つであり、
天然で最も硬い物質である。
日本語で金剛石（こんごうせき）とも
いう。ダイヤとも略される。

採掘されたままのダイヤモンドの
原石は、白色など濁っていて
透明度も低いが、カット・研磨を
施すことで、美しい輝きを
放つようになる。カットの種類には
複数あるが、５７面体または
５８面体のカットで
あるラウンドブリリアント・カットは、
ダイヤモンドの美しさを最大に
引き出すことができると
言われている。

いまは価値が低いが、
その後の扱いにより価値の
出る可能性がある人・物のことを
「ダイヤの原石」と表現する。

リンク：TASAKI、
　　　　https://www.tasaki.co.jp/
　　　　Wikipedia
　　　　https://w.wiki/3Gg6

雑学ネタ帳ーダイヤモンド原石の日
（4月22日 記念日）
https://zatsuneta.com/archives/104225.html

みんな大好きダイヤモンド。

＞ダイヤモンドの原石からその輝きを
生み出すように、女性の人生を
今日より明日へと輝かせることを
提唱する日。

これをダイヤモンド原石の日とすると
意味が繋がらないのでは？

今日のテーマ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
エルメスのキノコバッグ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大手ブランドがヴィーガン素材を
選んでくれた。

詳しく見ていきましょう。

エルメスがキノコを使ったバッグを発表、
ラグジュアリー業界の新たな
生産モデルとは？
https://x.gd/0Hdah

コロナ禍で深刻なダメージを受けたのは
ラグジュアリー業界も例外ではない。
しかし、伝統とイノベーションを
結束することで復活し、LVMHを
はじめとする大手ラグジュアリーグループは、
コロナ前の２０１９年を上回る回復力を
発揮した。本連載では、
『世界のラグジュアリーブランドは
いま何をしているのか？』
（イヴ・アナニア、イザベル・
ミュスニク、フィリップ・ゲヨシェ著/
鈴木智子監訳/名取祥子訳/東洋経済新報社）から、
内容の一部を抜粋・再編集。
ラグジュアリーブランドの
キーパーソン３５人の証言やマネジメントに
関する優良な経験値を通じ、
先が見えない時代の予測と危機への
対応のヒントを探る。

　第３回目は、持続可能な発展のために
ラグジュアリーブランドが
重視する生産モデルと、
成否のカギを握る素材と製造法に
ついて解説する。

■　新しい生産モデル

　ラグジュアリー業界が持続可能な
発展を長期的に続けられるかどうかは、
新しい生産モデルの導入にかかっている。
伝統的なものであれ、工業的なものであれ、
そのカギを握るのが素材と製造法だ。

　■ラグジュアリー品を支える新素材

　●パッケージ

　ラグジュアリー業界に
とってパッケージはラグジュアリー品の
購買体験の一部を担う重要な要素である。
だからこそラグジュアリーブランドは、
一つ一つのパッケージのディテールに
こだわり続けてきた。それは、
時計ブランドが用意している
宝石箱顔負けの美しさの
時計ケース一つをとっても
明らかだろう。しかし、
今日では新たな側面に
着目する必要がある。

　ラグジュアリー業界には、
断固とした姿勢で素材の
イノベーションに臨むことが
求められている。米NGOの
「アズ・ユー・ソウ（As You Sow）」が
行った調査によると、１９５０年から
２０１５年までに埋め立てゴミと
して処理されたプラスチックの量は、
なんと６３億トンにものぼっている。
しかし、毎年廃棄される膨大な量の
プラスチックを効果的に
再加工する方法はまだ存在しない。
ということは、プラスチックの使用を
禁止する以外の解決策はないのだ。

　ただし、この方法には
大きな経済的利害が伴う。
プラスチック製のパッケージは
石油化学業界の主要な収入源なのである。
だからこそ、ここは思い切った措置が
求められる。たとえば２０２１年に
カナダ政府は、「環境と生物多様性に
即時的または長期的に有害な影響を
及ぼす」としてプラスチック製品を
有毒物質リストに加え、
脱プラスチックの模範を示した。

　プラスチックの代替素材には、
さまざまなものがある。
木材チップから製造された溶解パルプは
衛生用品に最適だし、藻類を原料と
したバイオプラスチックは
プラスチック製のレジ袋の代わりになる。
植物の種入りのオーガニックな
パッケージは、製品を使い終わった後に
種を土に植えれば緑化運動に貢献する。

高級シャンパンの分野では、
ルイナールが「セカンドスキン」と
いう１００％リサイクル可能な
紙のギフトパッケージで革新に
打って出た。１７７２年創業の
老舗シャンパーニュメゾンの
ヴーヴ・クリコも、フランスの
レインウェアブランドの
「ケーウェイ（KWAY）」とタッグを
組んでカラフルな保冷ジャケットを
発売した。この保冷ジャケットには、
ケーウェイのトレードマークとして
知られる防水性の高いファスナーが
使用されており、再利用することで
サステナビリティが実践できる画期的な
取り組みである。

　●テキスタイルと革

　近年の研究により、顔料生成に
バクテリアを用いる「バクテリア染色」と
いう染色手法によって一部の化学薬品の
使用が抑えられることが証明されている。

　■サステナブルレザーの実現に向けて

　ラグジュアリー業界は、革の使用に
ついて不当な批判に
さらされ続けてきた。たとえば牛革は、
食肉加工過程の「副産物」である。
動物は、革目的で処理されるわけで
はないのだ。そのうえ、
ラグジュアリーブランドが
定める厳しい品質基準をクリアするには、
動物は誕生からその命を終えるまで、
大切に扱われなければならない。

　実際、ファッションブランドや
レザーグッズを扱うブランドは、
さまざまな専門機関と協力しながら
動物の苦しみを削減しようとしている。
その一つが、ミンクやキツネなどを
飼育する欧州の毛皮工場の
アニマルウェルフェア（動物福祉）への
取り組みをチェックするプログラム、
「ウェルファー（WelFur）」である。

　また、スポーツウェアの分野では、
「マイセリウム」というキノコの
菌糸体からつくられた代替レザー素材が
使用されている。デザイナーの
ステラ・マッカートニーは
米バイオテクノロジー企業の
ボルトスレッズと連携し、
サステナブルな素材を
使ったアパレルラインを開発した。
これはきわめて大胆な決断といえる。
マッカートニーのブランドは
創設当初からコレクションに
おける動物の皮革と毛皮の使用を禁止し、
リサイクルポリエステルや
代替ファー素材などを使用してきた。
グッチは、革に代わるサステナブルな
新素材として開発された「デメトラ」を
開発した。デメトラは、植物由来の
原料から製造される１００％ヴィーガンな
素材である。

エルメスは、２０２１－２２年秋冬向けの
展示会でキノコの菌糸体を
使ったバッグ「ヴィクトリア」を発表した。
キノコの菌糸体で実験を行ったH＆Mは、
紡いだ菌糸体が服地になることを
証明している。菌糸体の他にも、
藻類でコーティングしたテキスタイルと
いう選択肢もある。なんとこのテキスタイルは
藻類と同じように光合成を行うため、
大気中のCO₂を吸収して酸素を放出するのだ。
さらにデザイナーのフィリップ・リムは、
２０２２年春夏コレクションとして
藻類からつくられたライトグリーンの
スパンコールのドレスを発表した。
この素材は防水性にも優れているため、
レインコートなどにも適している。

　イッセイ ミヤケは、２０１０年から
再生PETを原料とするポリエステル繊維を
使った洋服づくりに取り組んでいる。
これによって、素材をゼロからつくるのと
比べて８０％のCO₂排出量を削減した。

　原料の皮を素材の革にするための
「なめし」という工程も環境負荷が
大きい。この問題に取り組むため、
ラグジュアリーブランドの多くは、
「レザーワーキンググループ（LWG）」と
いう世界的な環境保護団体が
定める認証制度に参加している。
２００５年に設立されたLWGは、
皮革製造業者を対象とした監査プロトコルを
確立し、環境保護と両立可能な
物理的・化学的手法の導入の促進
をめざしている。なめしの工程に
用いられる重金属系の薬品クロムの
使用もいずれは
禁止されなければならない。
２０１８年にLVMHは、傘下メゾンの革の
４８％がLWGの認証制度を
獲得したなめし工場から調達されたもので
あると発表した。

　生物圏への影響の削減は、
ファッションとラグジュアリー業界が
取り組むべき重要な課題である。
素材の再利用は、これを解決するための
カギでもある。上記のように
サーキュラリティ（循環性）の実現を
掲げた意義ある取り組みは多いが、
今後はさらに踏み込んだ取り組みが必要に
なるだろう。これは、
ラグジュアリー品全体の未来に
つながる唯一の道でもある。
ジュエリー業界では、石や貴金属の再利用は
決して珍しいことではない。
ファッション業界でも貴重なテキスタイル、
毛皮、革、そしてプラスチックの再利用が
ようやく広がりつつある。多くのデザイナーが
サステナビリティという道を歩み始めている。

イヴ・アナニア／イザベル・ミュスニク／
フィリップ・ゲヨシェ

記事の内容は以上です。

大手ブランドがアニマルウェルフェアや
ヴィーガン素材に目が向いているのは
嬉しいことです。

この記事の中から新素材に注目が
集まることの理由がわかりません。

記事を読み進めると
廃棄されるプラスチックごみの話が
重要なように書かれているが

ファッションとラグジュアリー業界と
どう関係があるのでしょうか？

もう少し詳しく説明が欲しいですね。

今日は以上です。

あとがき
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
多くのブランドが既にサステナビリティと
いうキーワードに反応していることは
メジャー、マイナーに関わらず、
脱搾取に向かっています。

応援したいですね。

メルマガについての感想・要望を
vegegangplank@gmail.com
までお願いします。

ヴェジ・ギャングプランク

※私の名前について
表記を尾崎時雄としています。
崎の旁の上は本当は"立"です。
環境依存文字のため、表示されない
場合がありますので、"大"にして
おります。